Почему перегревается ЗАЗик?

Опыт автомобилиста по отдыху в КрымуНижеприведенные соображения основываются на собственном опыте, дополнениях Анатолия и Sergeant`а из ЗАЗовской конференции www.auto.ru/wwwboards/zaz/ и, в какой-то степени, на результате чтения книжек. Несомненно, изучение архивов ЗАЗовской конфы дало бы лучший результат, но это очень полезное дело оставляю тому, у кого "шаровый" Инет. Итак:

I. Плохое собственно охлаждение.
1. Ослаблен или оборван ремень вентилятора.
2. В вентилятор засосало тряпку.
3. Явно неисправны термостаты. Если причина их неисправности в перегреве отработавшими газами из-за неплотностей выпускной системы, то до ее ремонта можно заменить термостаты крючками из проволоки.
4. Термостаты вроде бы исправны, но на самом деле в положении "двигатель горячий" создают помехи выходы воздуху под двигатель. Надо регулировать заслонки.
5. Отсутствует часть кожухов системы охлаждения.
6. Двигатель грязен снаружи - подтекающее масло вместе с пылью образовало теплоизолирующий слой.
7. Двигатель грязен изнутри - нагар во впускном коллекторе и камерах сгорания, внутренние поверхности, соприкасающиеся с маслом, покрыты отложениями этого самого масла. Однажды у меня по причине течи по штоку диафрагмы бензонасоса в масло попал бензин. Когда я сменил масло, оно было совершенно черное, хотя со времени предыдущей замены прошло всего 3-4 сотни километров. А двигатель после этого стал греться ощутимо меньше. Впрочем, использовать подобный способ очистки слишком рисковано, лучше разориться на промывочное масло ;)
8. Забит грязью масляный радиатор (снаружи или изнутри).
9. Мало масла в головках цилиндров. На 30-ках - проверить не разбухли ли "деревяшки" внутри штанг, на 40-ках - проверить на продув чистоту штанг.
10. На автомобилях, где вместо термостатов, или в дополнение к ним - ручная регулировка, заслонки в "зимнем" положении ;) .
11. Номерной знак на эмке в "зимнем" положении.
12. На 966, 968А с 40-ками не заклеены прорези на задней панели кузова. На 966, 968А с 30-ками, наоборот, прорези по ошибке заклеены.
13. Отлетела или забыли поставить при сборке 40-ок пластинку-дефлектор на трубке слива масла из головки.

II. Ранее или позднее зажигание (особенно последнее - если зажигание очень позднее, то ЗАЗик едет боле-менее нормально, но жутко греется. Например, заклинен центробежный автомат - при этом проверка "лампочкой" ничего не даст. А еще возникает путаница из-за разного расположения меток регулировки зажигания у ушастых и эмок). Ну и Анатолий говорит о неисправной катушке зажигания.

III. Бедная горючая смесь по вине карбюратоа или из-за подсоса воздуха во впускном тракте.

IV. Двигатель сильно изношен - компрессия во всех цилиндрах ниже 7, или хотя бы в 1 ниже 5. Или один цилиндр по тем или иным причинам (в основном, связаным с зажиганием) не работает, и бедный ЗАЗик едет на трех цилиндрах.

V. Низкая производительность масляного насоса. Казалось бы, связи с охлаждением нет, но на самом деле значительная часть тепла двигателя отводится через масло.
1. Естественный износ (как насоса, так и вкладышей двигателя).
2. Засорена сетка маслоприемника.
3. Засорены масляные каналы (это тесно перекликается с I-7).
4. Неисправен редукционный клапан насоса.
5. Пробой прокладки между маслянным насосом и картером двигателя из-за неисправности редукционного клапана или без связи с ней. Сопровождается низким давлением масла.

VI. Текстолитовая шестерня распредвала слегка провернулась на ступице (однажды видел такое - при этом в горячем виде движок "не тянет").

Ну а как быть, если, скажем, двигатель сильно изношен, денег на ремонт нет, а ехать надо? Всякие дополнительные воздухозаборники на эмках и палки для фиксации капота в полуоткрытом виде малоэффективны. Лучше всего пара специальных переходников между капотом и его петлями - при этом между ближним к салону краем капота и кузовом образуется щель в 10-15 см. При движении туда поступает много воздуха. Капот при этом закрывается штатным замком.

Еще замечу, что все разговоры о перегреве корректны лишь при правильных показаниях датчика температуры масла. Хорошо бы с подсоединенными проводами - второй для обеспечения контакта с "массой" - опустить его вплоть до конца резьбы в кипящую воду (это заведомо 100 градусов), обеспечить с помощью зарядного устройства и вольтметра напряжение в бортсети 14В, и посмотреть, чего указатель температуры показывает. У меня при таких условиях стрелка стояла строго вертикально, посередине между "80" и "100" :( .

Дополнение от сентября 2004г. Проблема перегрева, наконец, достала и автора. Да, такой залитый маслом двигатель, как у меня, ещё надо поискать. Ввиду почтенного возраста двигателя и обилия мест течи масла заниматься ремонтом или чисткой не стал, а решил поставить дополнительную крыльчатку вентилятора на вал генератора (когда-то про такой способ писали в "За рулём" в "Советах бывалых"). Взял пластмассовую крыльчатку от "Москвича-412" и значительно укоротил ей лопасти, так, чтоб они не цеплялись за кожухи. Затем взял "половинку" шкива от старого генератора, совместил её с крыльчаткой и дрелью просверлил 4 отверстия по окружности одновременно в обеих деталях. В получившихся отверстиях в "половинке" шкива нарезал резьбу, после чего появилась возможность соединять обе детали достаточно длинными болтами. Вырез в "половинке" шкива обеспечивает её посадку на валу генератора. Всё это хозяйство крепится стандартными центральной изогнутой шайбой, гроверной шайбой и гайкой на 24. Для облегчения монтажа лучше соединить внештатную "половинку" со штатной холодной сваркой или клеем. В последнюю очередь, когда надёжно затянута центральная гайка, ставится дополнительная крыльчатка и крепится болтами (винты не годятся, т.к. нет места для отвёртки). Пластмассовое основание крыльчатки позволяет создать надёжный натяг без гроверов. Теперь две крыльчатки трудятся вместе, а в холодное время года дополнительную легко снять.

При августовской поездке в Крым у меня температура не превышала 85 градусов, лишь в самую жару повышаясь до 95-100, а до этого 110 в длительных летних поездках было нормой. Возможно, сказалось также густое масло 20W50 и увеличенное до 1.8 - 1.9 давление в шинах.

Дополнение от августа 2005г. Время идёт, масло течёт, движок всё больше загрязняется и снова начал в дальней поездке в Крым перегреваться. Поэтому использовал описаные выше переходники под петли капота. Раньше у меня были сделанные из стальных стержней, но их украли. Новые я изготовил из деталей от детского конструктора, соединив их винтиками и гаечками от него же, только рассверлил отверстия под шпильки капота и болты для крепления к петлям. С каждой стороны на крышке капота использовал только одну (ближнюю) шпильку и соответсвующее отверстие в петле. Чтоб поток воздуха не сорвал высоковоьтный провод от катушки к распределителю, укрепил его каплей герметика с каждой стороны. Капот можно открывать и ставить на упор, хотя, конечно, работать под ним стало менее удобно. Конструкция оказалась достаточно жёсткой, выдержала 90км "стиральной доски" на Арабатской стрелке и возвращение в Харьков с высокой скоростью. Температура опять вошла в норму. Кроме того, система доказала свою работоспособность в условиях сильного ливня - большое количество воды, неизбежно попадавшее под капот, не вызвало перебоев в работе двигателя.

С уважением, Николай.

Сто тысяч дорог позади... (главная страница сайта, но там в основном про поездки в Крым).

Rambler's Top100 Service

Hosted by uCoz